中評社北京1月13日電／紐約和倫敦男裝周早已失去昔日價值，是時候跟隨市場的變化做出改變了。
回首2012年，當一場男裝周活動在倫敦拉開帷幕，那時的男裝市場與現在完全不同：街頭服飾還未主導圍繞男裝的討論，男士成衣風行一時，男裝秀和女裝秀大多是互不相幹的兩回事。
但是今天，男裝市場徹底變了：運動鞋成了市場關注的焦點，街頭服飾“上新”成了奢侈品行業最熱門的話題，男裝和女裝應區別對待的思想受到了嚴重挑戰。
“流性人”時尚已不再是學生的專屬理念，目前已成為消費文化的一部分。作為回應，許多知名品牌，比如Gucci、Burberry、Balenciaga、Calvin Klein、Coach、Acne Studios、Ralph Lauren和Bottega Veneta，已合并其男女時裝秀，不僅削減了成本，還向外界展示了更統一的品牌形象。
與此同時，許多品牌把男裝秀搬到了巴黎，包括JW Anderson和Raf Simons。在失去大牌支持之後，與巴黎和米蘭時裝周相比，紐約和倫敦時裝周的影響力小得可憐。紐約時裝周的男裝秀日程在7月底啓動，數據追蹤公司Launchmetrics稱其媒體報道價值約為200萬歐元（229萬美元）。再看倫敦時裝周，男裝秀的媒體報道價值略低於600萬歐元（680萬美元）。反觀米蘭和巴黎時裝周，其男裝秀的媒體報道價值分別約為5800萬歐元和4900萬歐元。
當市場格局發生變化，行業必須做出相應改變。現在是時候讓倫敦和紐約男裝周成為歷史了，它們應歸入主流時裝周，從而獲得更多的關注和影響力。這麼做還可以讓不容錯過的男裝系列，比如Craig Green和Charles Jeffrey目前在倫敦男裝周展示的男裝系列，登上更大的平台，同時提升女裝系列的熱度。與其在2月的紐約女裝秀日程中塞入三天男裝秀，讓紐約時裝周變成一場冗長無趣、長達十天之久的活動，還不如把男裝秀整合進一個更為緊凑、為期七天的日程中，向外界展示男女裝設計師手下美國時裝最好的一面。
這些改變也會讓編輯、時裝買手和其他行業參與者受益，他們可以更高效地利用時間和差旅預算，年初也不必再像往常一樣四處奔波。（今年的倫敦男裝周在1月5日舉辦。）
紐約和倫敦的業內人士仍在討論時裝周的舉辦時間，以及時裝周是否還有舉辦的意義。到目前為止，Alexander Wang把時裝秀推遲到12月舉辦的決定尚未得到其他品牌效仿，但合并男女時裝周會是個不錯的開始。
（BoF時裝商業評論） |
