說起吃美食，蔡詩萍、焦桐與朱國珍(左至右)笑語不斷。(中評社 黃文杰攝)
現場準備精緻雲南風味小吃，如乾米干、豌豆粉、破酥包等龍岡在地的眷村美食。(中評社 黃文杰攝)
中評社桃園10月24日電（記者 黃文杰）美食作家焦桐與桃園縣政府合作，出版《滇味到龍岡》新書，以桃園在地眷村菜為引，透過一篇篇的飲食風景，加入深層文字底蘊，為讀者娓娓道來民族遷徙的文化故事。
桃園縣文化局23日下午舉辦《滇味到龍岡》新書發表會，同時邀請作者焦桐、作家及桃園眷村子弟蔡詩萍，由國軍《莒光園地》前主持人、小說家朱國珍引領，一群人提到美食，每個人愈講愈高興，都能說出一口好菜，也說出美食專家特有的觀點。
“四川沒有紅燒牛肉麵，台灣才有，蒙古沒有蒙古烤肉，台灣才有，福州沒有福州麵，台灣才有，溫州沒有溫州大餛飩，台灣才有！”焦桐一開場，說出台灣大江南北的食物特性，背後都有它的故事。
焦桐更進一步說，泰國菜，根本沒有“月亮蝦餅”這道菜，雲南菜也只有金錢蝦餅，小小的。
他說，月亮蝦餅可說是想像食物，想像泰國的月亮又大月圓，不料出口轉內銷，泰國本地餐館賣台灣的月亮蝦餅，連帶也影響遠在泰國的餐館，賣起泰國台灣的月亮蝦餅，最後變成“泰國感受台灣的月亮又大又圓”。
這個道理也發生在過橋米線，焦桐到過雲南昆明，吃當地道地的過橋米線，這跟台灣中壢龍岡的雲南菜，各有千秋，但台灣的米干與米線以及粑粑絲，發展很好。
他說，台灣有些名菜礙於材料取得，輸給雲南，好比雲南菇菌類多，松茸以及炸蟲等佳餚，到雲南幾乎每家都有炸蟲主菜，這對不習慣吃蟲的台灣人確實不能理解。
回到過橋米線或是米干，台灣在料理作法已經簡化，昆明當地最少擺上十幾小盤，逐一下料，不像台灣一鍋子烹煮料理好。
焦桐還爆料，他曾經在雲南看過一位美麗的姑娘煮米線，程序剛好顛倒。通常是燙熟生料先下去，結果美麗姑娘先把蔬菜豆皮等熟料下鍋，等到幾乎煮爛，才放鵪鶉蛋、生豬肉豬肝等生料再攪拌。
“我覺得那碗過橋米線幾乎是被毀容”，這麼美的小姐，卻不懂美食，人生瞬間覺得萬念俱灰。
他說，龍岡的米線，或許考慮健康，湯汁上頭，不再飄著一層熱呼呼的雞湯雞油，但店家仍靠著陶鍋等器皿，一種挽留溫度的隱喻。
最後以“透過一碗過橋米線，挽留懷念家鄉的溫度，滾燙食物來撫慰心靈”總結。
蔡詩萍在回應焦桐的美食文化，提到有機會吃遍大江南北的美食，有次到雲南麗江大理，吃到米干或是過橋米線，會出現同樣的食物，當地原始保留傳統作法，跟台灣習慣吃的食物差異大，感覺很特別。
“這種食物的調整改良，到底有意改變？或是食材改變，調整開店好適應大家胃口？”
蔡詩萍說，很多傳統食美好滋味，需要費工烹煮，日常生活不可能這麼講究，一旦變得常民化，烹調變得很簡單，就會隱藏危機，當把小吃變成大眾化，利弊很難講。
如果到雲南吃道地雲南菜，面對台灣與雲南食物的風格變化，到底是我們改變比較好？還是保留原味比較好？可以給大家好好想想。
但他認為，中壢龍岡的滇味，會變成獨特的示範或展示區，每個店家都見證滇味美食小吃。
西方諺語有句話說，“人沒有辦法擺脫吃東西，在他生命中及身上留下的記憶”，這份記憶會繼續傳下去。
美食作家焦桐與桃園縣政府合作，出版《滇味到龍岡》新書。(中評社 黃文杰攝)
台灣中壢龍岡的滇味豌豆粉，顏色是翠綠色，雲南當地則是偏褐色。(中評社 黃文杰攝)
美女小說家朱國珍擔任主持人。(中評社 黃文杰攝)
過橋米線。(中評社 黃文杰攝)
蔡詩萍認為，人沒有辦法擺脫吃東西，在他生命中及身上留下的記憶。(中評社 黃文杰攝)
美食作家焦桐與桃園縣政府合作，出版《滇味到龍岡》新書。(中評社 黃文杰攝)
