中評社北京12月4日電／英媒稱，近日，美國《紐約時報》一篇有關台灣臭豆腐的文章引起熱議，中國大陸網民說臭豆腐是“中國美食”不是“台灣美食”。那麼，到底臭豆腐在台灣有著什麼樣的過去？為何臭豆腐會成為台灣的平民小吃？
記憶中的味道
英國廣播公司網站12月1日刊登台灣媒體人威克的文章稱，如果問起現在已經年過半百的台灣人，對臭豆腐的記憶和現在的年輕人是相當不一樣的。臭豆腐在半個世紀以前的台灣地區是用來養家糊口或者是想家思鄉的工具，但是當年在台灣的街頭，如果不是嗜食臭豆腐的“逐臭之徒”，臭豆腐攤子對很多人而言是避之唯恐不及。
文章表示，蔣介石退到台灣之後，隨其而來的許多部隊被解編，許多被解編的軍人只好做起不同的飲食小生意，炸臭豆腐也是其中之一，五十年前的台北和如今的新北市，時常可以看到炸臭豆腐的攤子，不過當時的臭豆腐和現在的有點不一樣。那時台灣的炸臭豆腐大多是用“臭豆腐幹”製作，也就是一塊大約三寸見方、約半寸厚的半壓制、水分較少的豆腐塊，下鍋油炸炸熟之後再剪開成為易於入口大小的小塊，加上蒜蓉和醬油調味，而江浙館子也有毛豆蒸臭豆腐供老饕解饞，舒緩思鄉之情。
經歷半個多世紀的演變，臭豆腐也在島內安家落戶，成了平民小吃，街邊出售的炸臭豆腐改用一般豆腐製作的臭豆腐，另外也搭配略微酸甜口味的泡菜，甚至台灣南部和北部的炸臭豆腐也有不同的吃法。而除了炸臭豆腐、蒸臭豆腐之外，台灣也發展出了麻辣火鍋與臭豆腐結合的麻辣臭豆腐、像小火鍋一般的臭臭鍋等不同風味和樣式的臭豆腐料理，台灣各地都可以看到臭豆腐的蹤跡，“逐臭之徒”也比五十年前多了許多。
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