拜城克孜爾千佛洞

　　克孜爾千佛洞始建於公元3世紀，衰落於9世紀，相對營造時間五六百年，是我國最早的佛教石窟，與甘肅敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟、大同雲岡石窟同爲我國四大佛教石窟之一，首批全國重點文物保護單位，古絲綢之路中道重要景點。8月4日一早，我們由庫車驅車前往參觀。

　　千佛洞位於拜城縣克孜爾鄉東南7公里處，西距拜城60公里，東距庫車約40公里，背靠明屋塔格山，南臨木札爾特河和却勒塔格山，山環水繞，環境幽静。地理位置適中，又有優越自然條件，符合佛經規定的“僧徒修道場所既要僻静，又不離城鎮太遠”的選址原則。克孜爾千佛洞現已編號的石窟236個，大多是從懸崖峭壁上釺鑿出來的。目前窟形保存完好的有135個，我們在管理處主人帶領下參觀了其中有代表性的部分。總的説來，石窟有多種窟形，内有依岩而鑿的石雕，用楊木鎸刻的木雕，鑿於窟壁和窟頂的浮雕和各種木制神人彩雕，但最珍貴的還是内容形式多樣的壁畫。與全國其他石窟相比，克孜爾千佛洞有兩大特色。

　　一是石窟建築形態結構獨特。保存完好的石窟有兩類：一類供僧徒禮佛和講經説法的支提窟（有窟室高大，窟門洞開，正面塑佛的大像窟，有主室呈長方形，内設塔柱的中心柱窟，也有窟室較爲規則的方形窟）；另一類是供僧徒居住和坐禪的毗訶羅窟，多爲居室加甬道結構，室内有竈炕等生活設施。兩類型的石窟分别組合在一起，每個單元可能就是一座佛寺。這種窟室結構在我國石窟建築中極爲罕見。

　　二是壁畫藝術題材和風格獨特。克洞保存壁畫的有75個石窟面積共1萬多平方米，數量僅次於敦煌莫高窟。壁畫内容涵蓋佛傳故事畫，佛本生故事畫、因緣故事畫、佛像畫、以及山水畫、動物畫、裝飾畫和圖案畫等。筆者在方形窟中見到的佛傳故事畫，是將佛的一生以傳記形式繪出，像連環畫般陳設於四壁；在中心柱窟則見有表現佛成道後諸方教化造福衆生的聖迹，即“説法圖”。佛本生故事畫主要是表述佛前世修道的種種苦行，而因緣故事畫則主要表現衆生對佛的種種供養和顯示佛的威力。後兩種壁畫的數量居全國石窟藝術壁畫之冠，被譽爲“中國佛本生壁畫的寶庫”。

　　令筆者驚訝的，在第8和38號石窟中竟然見到我國其他石窟難以覓見的古龜兹裸體畫，講解員説全洞有10多個石窟有裸體畫。大家知道，推崇裸體美是希臘文化的特點之一，筆者在歐洲旅行，西歐各國的博物館、美術館、大型廣場，裸體畫像和雕塑經常可見，但對禁慾主義盛行的佛教和中國，簡直是一種挑戰。也許這是當時龜兹國社會比較開放吧！

　　塔克拉瑪干沙漠之旅

　　4日中午，我們來到輪臺縣南部被稱爲“死亡之海”的塔克拉瑪干沙漠。作爲一個地理學者，深知治理這個世界級大沙漠該有多難，但百聞不如一見，走進塔克拉瑪干一直是我們的夢。新疆所給我們安排了自輪臺南下至塔裏木河大橋約100公里的考察行程，沿途大多是流動半流動沙丘和開發中的輪南油田，圓了我們的夢。

　　人間奇迹塔裏木沙漠公路

　　縱貫塔克拉瑪干的塔裏木沙漠公路是爲開發沙漠油田而建造的，北起天山南麓輪臺縣，南至崑崙山北麓的民豐縣，全程522公里，其中約400公里路段在流動半流動的沙丘中通過，1995年建成通車，並以世界上第一條長距離、上等級、跨越流動沙丘里程最長列入吉尼斯世界紀録大全。筆者等自輪臺南郊進入塔裏木沙漠公路，沿途盡是連綿不斷、跌宕起伏的沙丘，我們冒着烈日高温和乾旱察看了在“一盤散沙”之上搆築起來的塔裏木公路，油田的探井、採油井和油庫，零距離體驗公路防沙、固沙工程的艱辛和成功的、失敗的情景，十分愉悦。

　　怎樣在流動性沙丘搆築牢固的路基？這是世界各沙漠國家多年没有解决的難題，我國工程技術人員發明瞭“强基薄面”法，解决了這一難題。這個方法是：首先把沙子堆成弧形路基，再用土工布包裹固定，然後用碾壓機振動壓實（關鍵技術不便透露），使它的抗壓强度超過了普通路基，超過了國家標準。有了這樣堅固的路基，上面鋪的碎石層和瀝青就可大爲减少，節省成本。

　　沙漠修公路的另一個世界級難題是路修好後怎樣防止流沙埋没？也就是怎樣固定公路兩旁的流沙，使之不隨風起動，保障公路暢通。塔裏木沙漠公路建立起一套“以固沙爲主，固、阻、導、壓相結合”的防護體系。固，就是用新疆豐富的蘆葦桿，碾壓成半剛半柔的材料，在風沙易起的地段鋪成網狀或帶狀沙障，就地固沙；阻，就是在距公路稍遠處，用蘆葦和尼龍網編札欄栅，阻擋流向公路的沙源；導，是將路基築成弧形斷面，讓流沙在風力作用下，順利通過路面；壓，是將沙子裝在特製的牛皮紙袋中，壓在沙脊上，防止沙丘整體移動。

　　筆者等在靠近塔裏木河路段時，沙漠中狂風驟起，滿天黄沙飛揚，車窗被沙子打的噼啪作響，流沙像一條條蛟龍般由西邊越過公路往東舞動，並不在路面堆積，看來，“導”法頗見成效。其他如沙丘上的網格狀沙障沿途所剩無幾，路邊的防沙欄栅也破壞的七零八落。據説，公路時有積沙，要靠人工清帚維護。倒是生物固沙之路可以探索，如種植胡楊樹有的已經成林，建起了油田聚落（見《新疆新貌》文），種植紅柳和駱駝剌也有成功的例子。但胡楊林連片枯萎，紅柳被狂風連根拔起枯死沙漠沿途時而可見。看來，沙漠公路防護的任務十分艱巨。幸好有關科技人員已培育數萬株耐旱、耐鹽碱植物，用林木保護公路又有新的希望。

　　目前走這條公路，要受烈日、乾旱、沙暴之苦，而且有時流沙堵路，如果没有健康的體魄和必要的裝備，是不能輕易上路的，向社會公衆營運尚需時日。

　　不尋常的塔裏木河

　　塔裏木河是我國最長的内陸河，它有三點异常之處。一是它的幹流並不産流，河流來水全靠源自崑崙山的葉爾羌河、和田河和天山的阿克蘇河匯入，三源在阿瓦提縣的博斯坦處匯合後自西向東穿行於塔裏木盆地，尾閭到達塔克拉瑪干沙漠東端的臺特瑪湖，幹流河段長1321公里。二是它是一條放蕩不羈頻繁改道的河流，歷史上改道多少次未詳，但南北古河道擺幅達80—120公里。入口處也無定所，建國初期是注入羅布泊，現羅布泊已消失，改流入臺特瑪湖，但在新版的《中國地圖册》找不到它的名字，因爲若干年後不知它又到哪裏歸宿。三是逕流量的年内分配極不均匀，汛期（6—9月）占全年85%以上，枯水期下游還會斷流。筆者等8月來到塔裏木河大橋，見400多米寬的河谷河水充盈，兩岸緑樹成蔭，滔滔江水，沿塔克拉瑪干沙漠向東奔馳，深表十分驚訝！新疆所小葉介紹説，在沙漠河流造橋特難，你今天在這裏架橋，明天也許河水就在别處通過；即使河水不改道，洪水期强烈的冲刷，對橋基橋身也是致命之傷。塔裏木大橋的建設者，采用多種方法固沙强基，使橋墩穩定，又結合流域整治，植樹護堤，穩定河道。

　　“塞外緑洲”吐魯番

　　吐魯番建城有二千多年曆史，因其地理環境乾熱，元代稱爲火州。從此“火爐”一詞形影不離地跟着吐魯番傳遍中國、世界，“早穿棉襖午穿紗，抱着火爐吃西瓜”兩句七言詩，亦成爲吐魯番温度日變化大的寫照。筆者此次新疆旅行，最後一站在吐魯番度過兩天一夜，深感吐魯番雖然天氣極爲乾熱，但盆地四周緑洲遍佈，坎兒井到處可見。它使一片片的戈壁長出緑油油的瓜果、蔬菜和庒稼，吐魯番是新疆坎兒井最多、葡萄品種最多、産量最高、品質最好、銷售最廣的地方。吐魯番還是古絲綢之路的重鎮，歷史文物、風景名勝出類拔萃。高昌故城，交河故城、柏孜克裏克千佛洞、蘇公祠等都是全國重點文物保護單位；火焰山、葡萄溝、艾丁湖以其奇特的自然景觀名揚中外。每當葡萄成熟的季節，每天成千上萬的中外遊客，風塵僕僕，來這裏訪古探勝，品嚐佳果。筆者參訪之後，總是覺得以“火爐”代言吐魯番不合實際，它只反映乾熱自然環境的一面，不能體現人類改造自然，創造曆史文明和現代財富的更重要一面，容易給人以荒野、蒼白的感覺。在下認爲，必須爲吐魯番正名，以“塞外緑洲”代言吐魯番也許更爲恰當。主要勝景依參訪次序記述於後。

　　坎兒井

　　5日遊覽博斯騰湖後進入吐魯番盆地，憑窗遠眺，茫茫戈壁望不盡頭，靠近緑洲處，戈壁灘上直綫排列着一系列一連串小土包，每隔三四十米1個。新疆所小葉説，這就是新疆古老的引水工程——坎兒井，以吐魯番爲最多；坎兒井由竪井、暗渠（地下渠道）、明渠（地上渠道）和澇壩（蓄水池）四部分組成，工程非常浩大，地理學家們把它與京杭大運河、萬里長城並稱我國古代三大工程。

　　扺埠後首先參觀近郊坎兒井及其博物館，方知剛才看到的小土包就是井口，其下是一條川流不息的地下水渠，每隔一段距離就有鑿通水渠上地層的竪井。地下水渠從含水層引出地下水，順着緩慢傾斜的渠道流淌，一直到接近地面才“噴涌而出”，然後通過地上渠道，注入蓄水池、田地、果園和城鎮居民區。“坎兒井”一詞來自維吾爾語，意爲涌泉冒出之地，人稱“穿越戈壁的自來水”。吐魯番現有坎兒井1046條，總長度3000多公里，媲美大運河和長城，並非言過其實。

　　蘇公塔（額敏塔）

　　6日晨，首先參觀市區東南約2公里的蘇公塔，這就是一座由塔身與禮拜堂連座組成的維吾爾族建築。入口處的方石碑，用維、漢文鎸刻銘文，表達建塔緣由。大意是清朝中期，吐魯番郡王二世蘇來滿，爲紀念其父額敏和卓爲維護祖國統一，在平定準噶爾蒙古族叛亂中屢建戰功，並由干隆皇帝詔許“世襲罔替”而建，原名爲額敏塔，當地人通稱蘇公塔。蘇公塔最大的特色在於全國獨有的維吾爾族建築風格。塔呈下粗上細的圓柱形，高37米，下部直徑10米，全部磚砌，由下而上逐步變化出15種花紋圖案，塔身按不同高度和方向開出14個窗口。塔内有72級螺旋式階梯，登頂可憑窗俯瞰吐魯番市新貌。

　　高昌故城

　　位於市區東南46公里處，是吐魯番市早期城址，始建起於紀元前一世紀，西漢時稱高昌壁，晋置高昌郡，唐改西州，宋稱高昌回鶻，元稱火州，至明初蒙古族叛亂，高昌城毁於戰火。歷時1500年，曾是西域政治、經濟、文化中心。

　　今之故城，到處均是殘垣斷壁，看上去十分蒼凉。但殘破的城墻依然高聳，護城河遺迹清晰可見。據有關考證，現故城遺址是公元六七世紀（隋至唐初）的城址，分外城、内城、宫城三重。外城周長5.4公里，墻基厚12米，高11.5米，四面都有城門。内城居外城正中，宫城在内城北部，内城的北墻就是宫城的南墻，外城的北墻也是宫城北墻。史載公元628年，唐玄奘（三藏）赴印度研習佛經時，曾在此講經3個月，講經堂遺址仍在，但已無屋頂，墻壁也剥落成土塊狀。離講經堂不遠處，還有一座大廟遺址，墻壁上還有許多當年放置壁畫的遺迹。

　　高昌故城遺址在西域邊疆有重要地位，每天有成千上萬中外遊客前來觀光，有關方面若能將主要遺址修舊如舊，定能吸引更多中外遊客。

　　火焰山

　　座落市區東部，遊客從市區到高昌故城、阿斯塔那—哈拉和卓古墓群等勝迹參觀，必須在山下經過。筆者等從高昌故城返回市區途中，特地在山前停留，觀賞此山之奇姿异彩。

　　原來，火焰山是植被破壞，寸草不生，紅色砂岩坡面在夏季烈日照耀下灼灼閃光，熾熱的氣流滾滾上昇，看上去有如萬道烈火在熊熊燃燒，故名。吐魯番盆地夏季高温爲全國之最，筆者盛夏8月正午站在山前，烈日加坡面輻射，如有火烤，不敢久留。

　　葡萄溝

　　匆匆看了火焰山，到了市區東北10多公里的葡萄溝。這裏兩山夾峙，形成坡窪溝谷，溝長約10公里，到處果木葱蘢，農舍點點，葡萄園遮天蔽日，故名。葡萄溝是新疆葡萄産量最高，品種最多的産區，主要種植無核白，馬奶子，玫瑰紅，比夹子，黑葡萄等13個優良品種，種植面積有400多公頃，年産鮮葡萄七八千噸，葡萄乾300多噸。溝中的無核白葡萄，晶瑩如玉，含糖量高達20～24%，超過美國加州葡萄，堪稱是天下最甜的葡萄。

　　在葡萄溝附近，到處可見類似蟈蟈籠的大房子，四壁都是密密麻麻的通風孔，這就是晾干葡萄的晾房。筆者見有果農在工作，便請導遊引領進去看看，只見屋裏竪立着一排排打釘的頂梁木柱，果農把一串串新鮮葡萄掛上去，在乾熱多風的氣候條件下，據説放上三四十天便成爲嫩緑透明、甘甜柔膩、鬆軟可口、遠銷中外的葡萄乾了。葡萄溝有個大市場，主要銷售各種干鮮葡萄和維吾爾族服飾工藝品，供遊客盡情選購。