香港人從認識到愛上大閘蟹，可從五十年代後期說起。以我來說，不由想到一位資深前輩，他由《大公報》上海館來香港館工作，祖籍江蘇。那年，遇上陽澄湖大閘蟹首次來港，經銅鑼灣波斯富街舊“中國國貨公司”獨家銷售，市民聽說大閘蟹來了，都不知道牠是怎樣子。老同事用五元買了一隻，同事們知道後都說“點解咁貴”？這價格等於幾餐便飯的開支。聽說老同事非常認真親手入廚，十分珍惜地一點一點吃。之後他說了一段蘇州人怎樣吃大閘蟹的情景：首先把蟹爪蟹鉗剝下來，再掀開蟹蓋，慢慢品味蟹蓋的膏，然後吃蟹身，身上鮮紅的膏最珍貴，是蟹中精華，蟹身軟殼夾著肉，用剪口與小鈎挑剔著吃，最後解決鉗和爪，用小槌破蟹鉗，以剪刀處理爪子。當時他有兩句話特別動聽：“我們江蘇人吃完一隻蟹，可以砌回一隻蟹的原狀。”這令我們這些香港同事稱奇，難以想像。
從聽蟹的故事始，到後來我真的吃上了，啟蒙人是導演嚴浩的父親，資深報人嚴慶澍（筆名唐人）。由他帶起我吃大閘蟹，繼後一家成“蟹痴”，偶爾請他晚上到我家吃蟹，總要安排在七時以後，以便他編報、寫小說等全日工作完畢，才踏出報社大門到我家。
每次，我的招呼很簡單，弄一盤大閘蟹，煮一窩火腿，肉丸子、大白菜煨上海湯麵，兩碟小菜，他一份四隻，家人各兩隻，後來他的一份增到五至六隻，吃蟹喝熱紹興酒，然後吃麵條，最後每人各一杯黃糖姜茶。
與這位上司吃喝為一大快事，他是蘇州人，精於吃蟹，性情樂天，與之對話如沐春風。他不忘誇說蘇州人吃蟹的技巧，吃得如此精巧，把吃過的蟹再拼在一起仍是完整的一隻，竟是一點看不出來，說的比前面那位老同事更有聲色。話是這麼說，在我印象中完全不是這回事，他吃得很快，狠吞虎嚥，一會兒面前杯盤狼藉，大約他以吃兩隻我吃一隻的速度進行，一口氣吃掉五、六隻無倦容。記得有一次，廚房端出的蟹發現未熟透，打算拿走再蒸一會，他拿起來便吃，頻說不要緊，醉蟹也是生吃的，然後滿意地說：“老弟，暢快，暢快！”吃蟹如他寫作速度，快速，多產。
九十年代，銅鑼灣渣甸坊“蟹旗”滿布，橫跨馬路上空，蟹店與街邊蟹檔比目皆是，成為全港最集中的大閘蟹街。那時還是火車運來，從江蘇到香港，少說要三天，途中必有死亡，造成貴價，約在千禧年後，始見市面出現“空運大閘蟹”廣告。渣甸坊近年蟹店減少，景象已不如當年，舊地重遊，人事兩遷。
（來源：大公報） |
